Es ist kurz vor sieben, draußen liegen zwölf Grad, und aus dem Heizkörper im Flur kommt dieses Geräusch: ein leises Gluckern, dann ein Blubbern, als würde jemand Wasser durch einen Strohhalm pusten. Genau jetzt, in den letzten Septembertagen, zeigt sich, ob die Heizung fit für den Winter ist – oder ob sie mit Luft im System und einer falsch eingestellten Heizkurve unnötig viel Gas oder Öl verbrennt, bevor die ersten wirklich kalten Nächte kommen.
Der richtige Moment: Ende September ist Startschuss, nicht Nebensache
Viele Haushalte schalten die Heizung erst ein, wenn es drinnen ungemütlich wird, und wundern sich dann, warum ein oder zwei Heizkörper kalt bleiben, obwohl der Kessel läuft. Der Grund ist fast immer Luft, die sich über den Sommer im System gesammelt hat – durch Nachfüllen von Wasser, durch kleine Undichtigkeiten an Ventilen oder einfach durch die Ausdehnung beim ersten Aufheizen. Wer jetzt, vor dem eigentlichen Kälteeinbruch, zehn Minuten pro Heizkörper investiert, spart sich im Oktober und November böse Überraschungen und, laut Verbraucherzentrale, bis zu 15 Prozent Heizenergie an den betroffenen Heizkörpern.
Heizkörper entlüften – so geht es in zehn Minuten pro Heizkörper
Klingt banal.
Ist es auch, wenn man weiß, worauf es ankommt. Zuerst die Umwälzpumpe der Heizung für ein paar Minuten laufen lassen, damit sich die Luft an den höchsten Punkten der Heizkörper sammelt – meist oben rechts oder links am Entlüftungsventil. Dann braucht es einen Vierkantschlüssel, den es bei Obi oder Hornbach für 3 bis 6 Euro gibt, sowie einen kleinen Eimer oder ein altes Handtuch, denn beim Öffnen tritt zunächst zischend Luft und danach Wasser aus. Das Ventil vorsichtig eine Vierteldrehung gegen den Uhrzeigersinn öffnen, warten, bis die Luft entwichen ist und ein gleichmäßiger Wasserstrahl kommt, dann wieder fest, aber ohne Gewalt zudrehen. Wichtig: Vorher den Druck am Manometer der Heizungsanlage prüfen, meist im Keller oder Hauswirtschaftsraum, denn nach dem Entlüften sinkt er messbar, und liegt er unter 1,0 bar, muss über den Füllhahn Wasser nachgefüllt werden, sonst schaltet der Kessel im schlimmsten Fall auf Störung.
Die typischen Anzeichen, dass Luft im System steckt
- Gluckernde oder blubbernde Geräusche beim Aufheizen
- Der Heizkörper wird oben kalt, unten aber warm (oder umgekehrt bei manchen Modellen)
- Die Aufheizzeit hat sich spürbar verlängert
- Der Systemdruck fällt schneller als sonst über die Wochen
Wer sich das jährliche Entlüften ersparen will, kann bei Danfoss oder Honeywell automatische Entlüfterventile nachrüsten, die ab etwa 12 Euro pro Stück im Sanitärfachhandel oder bei Bauhaus erhältlich sind und Luft selbstständig ablassen, bevor sie zum Problem wird.
Die Heizkurve: der unterschätzte Hebel für die Heizkostenrechnung
Während das Entlüften ein mechanisches Problem löst, entscheidet die Heizkurve darüber, wie effizient die gesamte Anlage über den Winter arbeitet – und genau hier liegt bei den meisten Einfamilienhäusern das größere Sparpotenzial, weil die Werkseinstellung fast nie zum tatsächlichen Wärmebedarf des Gebäudes passt. Die Heizkurve legt fest, mit welcher Vorlauftemperatur der Kessel bei welcher Außentemperatur arbeitet: Wird sie zu hoch eingestellt, heizt die Anlage auch an milden Tagen unnötig heiß vor, verbraucht mehr Energie, als nötig wäre, und die Heizkörper schalten ständig aus und wieder ein. Wird sie zu niedrig eingestellt, bleibt die Wohnung bei echtem Frost kalt, egal wie lange die Heizung läuft. Die gute Nachricht: Bei modernen Systemen von Buderus, Viessmann oder Vaillant lässt sich die Kurve direkt am Kesseldisplay oder über die zugehörige App in wenigen Schritten anpassen, ganz ohne Handwerker.
Zwei Werte sind entscheidend: die Neigung, die bestimmt, wie stark die Vorlauftemperatur bei fallender Außentemperatur ansteigt, und das Niveau, das die Kurve insgesamt nach oben oder unten verschiebt. Für ein gut gedämmtes Haus mit Fußbodenheizung liegt die Neigung meist zwischen 0,4 und 0,8, für ältere Gebäude mit klassischen Heizkörpern eher zwischen 1,0 und 1,4. Als Faustregel gilt: Ist es im Wohnzimmer bei kaltem Wetter zu kühl, während es an milden Tagen zu warm wird, muss die Neigung sinken. Ist es durchgehend zu kalt oder zu warm, unabhängig von der Außentemperatur, muss stattdessen das Niveau korrigiert werden.
Schritt für Schritt zur passenden Einstellung
Am einfachsten justiert man die Heizkurve über zwei bis drei kalte Tage in Folge, nicht an einem einzigen Abend. Zunächst die Raumtemperatur an mehreren Tagen zur gleichen Uhrzeit notieren, dazu die Außentemperatur, etwa über eine Wetter-App. Weicht die Raumtemperatur konstant um ein bis zwei Grad vom gewünschten Wert ab, die Neigung in kleinen Schritten von 0,1 anpassen und wieder zwei Tage beobachten, bevor weiter nachjustiert wird. Bei Anlagen mit Smart-Home-Anbindung, etwa über tado° oder das Bosch Smart Home System, übernimmt die Software einen Teil dieser Feinjustierung automatisch, basierend auf Wetterdaten und dem tatsächlichen Heizverhalten im Haus – ein Startpaket mit drei Thermostatköpfen kostet bei tado° derzeit rund 200 Euro, bei Danfoss Ally etwa 40 Euro pro Heizkörperthermostat einzeln.
Wo viele Hausbesitzer trotzdem falsch liegen
Die verbreitetste Reaktion auf eine zu kühle Wohnung ist, den Thermostatkopf am Heizkörper einfach voll aufzudrehen. Das bringt aber kaum etwas, wenn die Heizkurve zu niedrig eingestellt ist, denn dann liefert der Kessel schlicht nicht genug Vorlauftemperatur, egal wie weit das Ventil offen steht – der Thermostatkopf regelt nur, wie viel von dem vorhandenen warmen Wasser durch den Heizkörper fließt, nicht wie warm dieses Wasser überhaupt ist. Wer stattdessen zuerst die Heizkurve korrekt einstellt und die Thermostatköpfe auf einen moderaten Wert wie Stufe 3 lässt, bekommt eine gleichmäßigere Wärmeverteilung im ganzen Haus und muss seltener manuell nachregeln.
Hydraulischer Abgleich: der nächste Schritt nach der Heizkurve
Wer nach dem Entlüften und Einstellen der Heizkurve merkt, dass der Heizkörper im hinteren Kinderzimmer trotzdem immer kühler bleibt als der im Wohnzimmer direkt neben dem Kessel, hat meist kein Problem mit Luft, sondern mit der Wasserverteilung im gesamten Rohrnetz. Bei einem hydraulischen Abgleich berechnet der Heizungsbauer für jeden Raum die tatsächlich benötigte Wärmemenge und stellt die Ventile so ein, dass alle Heizkörper gleichmäßig versorgt werden, statt dass sich das Wasser den Weg des geringsten Widerstands sucht. Für ein durchschnittliches Einfamilienhaus mit acht bis zwölf Heizkörpern liegen die Kosten je nach Anbieter zwischen 400 und 900 Euro, wobei die Kreditanstalt für Wiederaufbau die Maßnahme über die Bundesförderung für effiziente Gebäude mit bis zu 15 Prozent bezuschusst, sofern sie zusammen mit weiteren Effizienzmaßnahmen beantragt wird. Ein Termin lohnt sich vor allem bei Häusern, die schon länger als zehn Jahre nicht mehr abgeglichen wurden, oder nach dem Austausch einzelner Heizkörper.
Nicht jeder Heizkörper reagiert gleich
Eine Einschränkung gehört dazu, denn Pauschalratschläge greifen hier zu kurz: Alte, gusseiserne Rippenheizkörper aus den siebziger und achtziger Jahren, wie sie in vielen unsanierten Altbauten noch hängen, reagieren deutlich träger auf eine geänderte Heizkurve als moderne Flachheizkörper oder gar eine Fußbodenheizung. Bei Gusseisen kann es nach einer Anpassung zwei bis drei Tage dauern, bis sich die neue Raumtemperatur wirklich stabilisiert, während ein Plattenheizkörper aus Stahlblech schon nach wenigen Stunden reagiert. Wer also nach einer einzigen kühlen Nacht in einem Altbau sofort wieder an der Heizkurve dreht, korrigiert womöglich ein System, das eigentlich gerade erst dabei war, sich einzupendeln – und verschlimmert damit das Pendeln zwischen zu warm und zu kalt eher, statt es zu beheben.
Bei Fußbodenheizungen kommt außerdem hinzu, dass die Estrichmasse selbst als Wärmespeicher wirkt, weshalb dort noch geduldigere Beobachtungszeiträume von drei bis vier Tagen pro Anpassungsschritt sinnvoll sind, bevor die nächste Korrektur an der Neigung erfolgt.
Was das am Ende wirklich kostet
Die Materialkosten für einen kompletten Herbst-Check bleiben überschaubar: ein Vierkantschlüssel für 5 Euro, bei Bedarf ein neues Manometer für 15 bis 20 Euro und, falls die Wartung ausbleibt, eine Kesselinspektion durch den Schornsteinfeger oder Heizungsbauer für 80 bis 150 Euro. Wer die Heizkurve selbst korrekt einstellt und regelmäßig entlüftet, spart nach Angaben der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen im Schnitt zwischen 5 und 10 Prozent der jährlichen Heizkosten ein – bei einer Gasrechnung von 1.800 Euro im Jahr sind das schnell 90 bis 180 Euro, ohne einen einzigen neuen Radiator zu kaufen.
Am Ende bleibt die Erkenntnis, dass die aufwendigste Sanierung wenig bringt, wenn die Grundeinstellung stimmt – wer heute Abend zehn Minuten in den Heizkeller investiert, merkt es an der nächsten Abrechnung.