Die Sonne steht morgens inzwischen deutlich tiefer, und wer seine Terrasse Anfang September betritt, findet die Gartenmöbel oft mit einem feinen Tauschleier überzogen – ein untrügliches Zeichen dafür, dass die warme Jahreszeit sich dem Ende zuneigt. Die Tage werden merklich kürzer, die Nächte kühler, und genau in diesem Übergang zwischen Spätsommer und Herbst entscheidet sich, wie gut Terrasse und Gartenmöbel durch den Winter kommen. Wer jetzt aktiv wird, spart sich im März stundenlanges Schrubben von Grünbelag und das mühsame Abschleifen aufgequollener Holzdielen. Wer die Pflege dagegen aufschiebt, bis der erste Frost angekündigt wird, arbeitet gegen die Zeit: Öl zieht bei niedrigen Temperaturen kaum noch ins Holz ein, und feuchte Polster, die über Nacht draußen bleiben, entwickeln binnen weniger Tage Stockflecken. Dabei braucht die komplette Vorbereitung – Reinigung, Pflege, Einlagerung – realistisch nur ein einziges trockenes Wochenende, verteilt auf zwei bis drei Nachmittage. Der folgende Überblick zeigt, worauf es bei Holz, Metall, Polyrattan und dem Terrassenboden selbst wirklich ankommt, und wo sich Zeit und Geld sparen lassen, ohne dass die Möbel darunter leiden.
Warum der Spätsommer der beste Zeitpunkt ist
Holz, Metall und Kunststoff reagieren unterschiedlich auf Feuchtigkeit und Kälte, doch alle drei profitieren davon, wenn die Pflege bei trockenem, mildem Wetter stattfindet und nicht erst, wenn der erste Nachtfrost bereits angekündigt ist. Öl und Lasur ziehen bei Temperaturen zwischen 15 und 25 Grad am besten in die Holzfasern ein, während sie unter 10 Grad kaum noch aushärten und stattdessen eine klebrige Schicht hinterlassen, die Schmutz regelrecht anzieht. In den meisten deutschen Regionen liegt der erste Bodenfrost zwischen Mitte Oktober und Anfang November – wer also noch im September behandelt, hat ausreichend Zeit, damit das Holz vollständig durchtrocknet, bevor es kälter wird. Ein einzelner sonniger Tag reicht für Grundreinigung, Nachbehandlung und Trocknung meist nicht aus, weshalb sich ein ganzes Wochenende mit stabilem Wetter besser eignet als ein spontaner Nachmittag zwischen zwei Regenschauern.
Gartenmöbel aus Holz richtig pflegen
Teakholz braucht in den meisten Fällen gar kein Öl.
Das liegt am hohen natürlichen Ölgehalt des Holzes, der Teak von Haus aus widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Pilzbefall macht – unbehandelt verwittert es lediglich zu einem silbrig-grauen Ton, der viele Gartenbesitzer optisch sogar überzeugt. Wer allerdings die ursprüngliche honigbraune Farbe erhalten möchte, kommt an einer regelmäßigen Behandlung nicht vorbei, und genau hier trennen sich die Meinungen unter Hobbygärtnern. Produkte wie Osmo Teaköl oder Sikkens Cetol kosten zwischen 15 und 25 Euro pro Liter und reichen bei sorgfältiger Anwendung für vier bis sechs Stühle oder einen mittelgroßen Tisch. Vor dem Ölen steht jedoch immer die Reinigung: Groben Schmutz und Spinnweben zunächst mit einem weichen Handfeger entfernen, dann mit lauwarmem Wasser und einer milden Kernseife abwaschen. Hochdruckreiniger sind bei Holzmöbeln tabu, da der Wasserstrahl selbst bei niedriger Stufe die weichen Frühholzfasern aufraut und die Oberfläche dauerhaft rau zurücklässt. Nadelhölzer wie Kiefer oder Lärche verhalten sich anders als Teak und brauchen alle ein bis zwei Jahre eine neue, UV-beständige Lasur, sonst vergrauen und rissig werden sie deutlich schneller.
- Nach der Reinigung mindestens zwei sonnige Tage zum vollständigen Durchtrocknen einplanen, bevor Öl oder Lasur aufgetragen wird
- Öl oder Lasur dünn und in Faserrichtung auftragen, überschüssiges Material nach 15 Minuten mit einem fusselfreien Tuch abnehmen
- Lose Schrauben und Verbindungen jetzt nachziehen, denn eindringende Feuchtigkeit weitet die Bohrlöcher im Lauf des Winters spürbar auf
- Rissige Stellen mit feinem Schleifpapier, Körnung 180 bis 240, glätten, bevor die Behandlung erfolgt
Polyrattan, Metall und Textilbezüge
Polyrattan – also geflochtenes Kunststoffgeflecht über einem Aluminiumgestell – gilt zu Recht als pflegeleicht, verträgt aber weder Lösungsmittel noch scharfe Bürsten, die das Geflecht an den Klebestellen aufreißen können. Eine weiche Bürste, warmes Seifenwasser und anschließendes Abtrocknen reichen in der Regel völlig aus. Wichtiger ist der Blick auf die Übergänge zwischen Geflecht und Gestell, wo sich im Lauf der Saison feiner Sand und Staub festsetzt und bei Feuchtigkeit zu einem Nährboden für Schimmel wird. Aluminiummöbel sind bei der Metallwahl klar im Vorteil: Sie rosten nicht und lassen sich mit einem feuchten Tuch in wenigen Minuten säubern. Schmiedeeisen dagegen braucht deutlich mehr Zuwendung – jede Roststelle sollte noch vor dem ersten Herbstregen mit einem Rostumwandler wie Hammerite Rostversiegler, rund 12 Euro pro 250-Milliliter-Dose, behandelt werden, sonst frisst sich der Rost über den Winter tiefer ins Metall und lässt sich im Frühjahr nur noch mit Schleifpapier stoppen.
Kissen mit Schaumstofffüllung sollten Sie schon jetzt nicht mehr über Nacht draußen lassen, selbst wenn der Tag warm war – die kürzeren, kühleren Nächte reichen aus, damit Feuchtigkeit in den Schaumkern zieht und dort tagelang nicht mehr vollständig austrocknet. Eine wetterfeste Kissenbox neben der Terrasse oder ein trockener Kellerraum sind hier die bessere Wahl als der offene Gartenschuppen, in dem es oft ähnlich feucht ist wie draußen.
Terrassenboden reinigen und schützen
Ein Kärcher-Hochdruckreiniger der K-Serie, ab etwa 150 Euro, wirkt auf Natursteinplatten wahre Wunder gegen Algen und Grünbelag, den die feuchten Spätsommernächte begünstigen. Bei Holzdielen richtet derselbe Wasserstrahl allerdings mehr Schaden an, als er behebt: Der hohe Druck drückt sich in die weichen Frühholzringe und hinterlässt eine ausgefranste Oberfläche, die sich später nie wieder ganz glätten lässt. Für Holzterrassen ist ein Flächenreiniger mit rotierenden Bürsten oder schlicht Kernseife mit einem steifen Besen die bessere Wahl. WPC-Dielen aus Wood-Plastic Composite verzeihen dagegen fast jede Reinigungsmethode und kommen meist mit Wasser und einem milden Universalreiniger aus. Natursteinplatten profitieren zusätzlich von einer Imprägnierung, etwa mit Lithofin MN Schmutzstopp, rund 30 Euro für 5 Liter und ausreichend für circa 40 Quadratmeter: Sie verhindert, dass Wasser in feine Poren eindringt, dort gefriert und beim Auftauen kleine Absplitterungen verursacht.
Das Gefälle der Terrasse jetzt noch prüfen
Ein Detail wird beim Herbstputz gern übersehen, obwohl es über den Winter mehr Schaden anrichten kann als vergessene Kissen: das Gefälle der Terrassenfläche. Fachbetriebe legen Terrassenplatten normalerweise mit einem Gefälle von 1,5 bis 2 Prozent von der Hauswand weg an, doch nach ein paar Jahren senken sich einzelne Platten oder das Splittbett darunter, und es bilden sich flache Pfützen, die selbst an sonnigen Tagen kaum abtrocknen. Genau an diesen Stellen dringt im Winter Wasser in feine Risse ein, gefriert und sprengt beim nächsten Frost-Tau-Wechsel kleine Ecken aus dem Stein oder aus dem Fugenmörtel. Ein einfacher Test genügt: Nach dem nächsten kräftigen Regenschauer über die Terrasse gehen und markieren, wo sich Wasser länger als eine Stunde hält – solche Platten lassen sich mit einer Wasserwaage und etwas frischem Sand meist selbst unterfüttern, ohne dass gleich die ganze Fläche neu verlegt werden muss.
Sonnenschirm und Markise einwintern
Beim Sonnenschirm zahlt sich jetzt ein prüfender Blick auf das Gestell aus: Rostige Gelenke lassen sich mit etwas Kriechöl noch leicht gängig machen, während sie im Frühjahr nach einem feuchten Winter oft komplett festsitzen. Der Bezug sollte vollständig trocken sein, bevor er zusammengefaltet und in die Schutzhülle gepackt wird – feuchte Stoffbahnen entwickeln in der Hülle innerhalb weniger Wochen Stockflecken, die sich kaum wieder entfernen lassen. Bei der Markise gilt Ähnliches: Tuch mit einer weichen Bürste und milder Seifenlauge reinigen, komplett trocknen lassen und erst dann einfahren. Wer eine elektrische Markise besitzt, sollte zusätzlich den Windwächter und den Regensensor prüfen lassen, denn die ersten Herbststürme setzen genau diesen Bauteilen am stärksten zu.
Die letzten Handgriffe vor dem ersten Frost
- Außenwasserhähne und Gartenschläuche entleeren, bevor der erste Frost die Leitungen sprengt
- Nicht winterharte Kübelpflanzen wie Oleander oder Zitrusbäume ins helle, kühle Winterquartier bei 5 bis 10 Grad umziehen
- Gartenmöbel auf Möbelgleiter oder Pads stellen, damit Feuchtigkeit von unten nicht in die Beine zieht
- Grill und Feuerschale mit einer atmungsaktiven Abdeckhaube schützen – eine Plane aus reinem PVC staut Kondenswasser und begünstigt Rost
- Beleuchtung und Kabel der Terrassenbeleuchtung auf Isolationsschäden prüfen, denn Nagetiere suchen im Herbst verstärkt Unterschlupf in Kabelkanälen
Wer diese Punkte an einem einzigen trockenen Septemberwochenende abarbeitet, muss im Frühjahr nur noch die Schutzhüllen abnehmen – und kann bei den ersten warmen Tagen direkt wieder auf der Terrasse sitzen, statt erst tagelang zu putzen, nachzuölen und Roststellen zu behandeln.